Гюзельюрт: Прекрасная земля

Гюзельюрт, город на окраине турецкой сельской Каппадокии, — одно из моих любимых открытий в этом причудливом и захватывающем уголке центральной Турции. Он расположен на краю долины Ихлара, примерно в 54 километрах от региональной столицы Невшехира. В Турции он известен как город, где в мире живут исторические враги — греки, турки, курды и болгары. Мне нравится это место, где почти нет туризма, много истории и сохранился неповторимый турецкий колорит.

Гюзельюрт – это гармоничное сочетание культур, истории, архитектуры и религий. Не приветствуя перемены, такие небольшие городки служат своего рода культурными хранилищами, сохраняя хрупкие традиции свежими и полными местного колорита. Бюст Ататюрка – основателя современной Турции, который настаивал на разделении мечети и государства – возвышается над небольшой современной рыночной площадью в самом центре города.

В Гюзельюрте полно людей, наслаждающихся маленькими стаканчиками сладкого чая и веселым звоном игральных костей для нардов. Нарды — это забавный способ пообщаться с местными жителями, особенно с мужчинами этого городка, которые, кажется, наслаждаются одним бесконечным перекуром. Если вы не умеете играть, это не проблема. (Если вы сделаете паузу, кто-нибудь, скорее всего, отступит за вас.)

Прогуливаясь по улицам, которые почти не изменились за столетия, я останавливаюсь, чтобы прислушаться к звукам деревни. Это древний саундтрек – вневременной белый шум повседневной жизни: дети играют, птицы щебечут, петухи кукарекают, пастухи гоняют коз, матери кудахтают. (Я игнорирую звук мотоцикла вдалеке.)

Я круто спускаюсь в ущелье, пробираясь через грубую местность, где повседневная жизнь, кажется, застряла в Средневековье. Я встречаю маленького мальчика, играющего на флейте, пока его мать готовит еду, и жестами получаю разрешение мальчика попробовать поиграть на этом старинном инструменте. Он вырезан из орлиной кости, как и в библейские времена. Когда я возвращаю ему флейту, слышу, как из-за холма доносится звук другой флейты, скрытой за горизонтом.

Поднимаясь по противоположной стороне, я вижу перед собой пышное и живое ущелье. Шестнадцать веков назад монахи построили в его скалах монастыри. Получившиеся сооружения кажутся слившимися с вулканической породой, из которой они были высечены. Эрозия вынудила большинство жителей древнего города переселиться в более прочные жилища, но некоторые из них сохранились, позволяя оценить стойкость жителей Гюзельюрта.

Несмотря на кажущуюся заброшенность, в старом городе все еще кипит жизнь. Жители кое-как сводят концы с концами, обустраивая ветхие террасы и запустевшие сады. Люди выполняют свою скромную работу, словно упорно отказываясь сдаваться и отказываясь покинуть Гюзельюрт.

Прямо подо мной, среди зелени и влажной коричневой воды этого тихого уголка, где царит непритязательная жизнь, находится бывшая церковь Святого Григория. На протяжении веков здесь молились христиане, и у города была интересная связь с соседней с Турцией Грецией.

До начала 1800-х годов Греция и Турция входили в состав Османской империи. В Греции существовали мусульманские общины, а в Турции — греческие православные. Как и многие турецкие города, Гюзельюрт когда-то был греческим. Затем в 1920-х годах произошёл масштабный обмен населением: большинство христиан были переселены в Грецию, а мусульмане из Греции — в Турцию. Таким образом, историческая церковь Гюзельюрта стала мечетью, о чём свидетельствует её единственный минарет.

Скала, возвышающаяся над ущельем, изобилует зданиями разных стилей: над церковью, которой 1600 лет, возвышаются пещеры-пещеры, сельчукские арки и османские фасады. За ними сверкает жестяной купол мечети XX века с двумя минаретами, постоянно призывающими к молитве. На соседнем склоне холма я вижу буквы G-Ü-ZELURT, выложенные белыми камнями. Название города означает «прекрасная земля». Слева от меня, вдали, на горизонте возвышаются заснеженные вулканические склоны двойных вершин горы Хасан.

Пройдя немного дальше от города, я увидел источник музыки, которую слышал издалека: отца мальчика, играющего на флейте, пасущего коз. Как это делалось в сельских районах Турции на протяжении поколений, и отец на склоне холма, и сын дома с матерью играют на флейте из орлиных костей — и вся семья знает, что всё хорошо. Я понял, что мать обычно проводит свой день под успокаивающие звуки пасущегося стада мужа. Хотя он весь день на склоне холма, музыка означает, что семья каким-то образом всё ещё вместе.

Поднявшись на вершину обрыва, где пасутся козлы, я осматриваю окрестности и восхищаюсь тем, как этот архитектурный шедевр скрепляет воедино люди, которые здесь живут, и их дорогие традиции. Хотя не все посетители сочтут Гюзельюрт особенно красивым, именно так его видят люди, которые называют его своим домом. Они не хотели бы жить нигде больше. Для них, и для меня тоже, это поистине прекрасная юрта.